Wie das Chile heiß wurde

Lebensmittelangelegenheiten

Warum verlieh der Verzehr von Peperoni – nach Jahrhunderten des Anbaus und der globalen Migration – Status und Raffinesse?

Ein Stillleben mit orangefarbenen Habanero- und Poblano-Chilis von links, garniert mit Sichuan-Pfefferkörnern und dunkler Schokolade. Bildnachweis: Patricia Heal. Requisiten-Styling von Leilin Lopez-Toledo

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Von Ligaya Mishan

Fotografien von Patricia Heal

Gestylt von Leilin Lopez-Toledo

IM Jahr 2007 erblühte eine geheimnisvolle Wolke, mehr Duft als Rauch, in einer kleinen Ecke des heruntergekommenen, dann protzigen Londoner Stadtteils Soho. Die Leute begannen zu husten und zu weinen. Die Feuerwehr wurde gerufen, Gebäude evakuiert, Straßen gesperrt. Drei Stunden lang durchkämmten Feuerwehrleute – ausgestattet mit Druckluftbehältern und Lungenautomaten, um sie vor schädlichen Gasen zu schützen – die Nachbarschaft nach der Quelle des möglichen Bioterroranschlags. Schließlich brachen sie in ein thailändisches Restaurant ein und kamen mit einem 9-Pfund-Topf verkohlter Chilis wieder heraus. Der Koch war bei der Zubereitung von Nam Prik Pao unterbrochen worden, einer marmeladigen, erdig-süßen Chilipaste, die als Gewürz oder Dip verwendet oder direkt auf Toast gestrichen werden kann.

Chiles sind Früchte, die von Pflanzen der Gattung Capsicum und der Familie Solanaceae getragen werden, die im Volksmund als Nachtschattengewächse bekannt sind und oft wegen ihrer angeblichen entzündlichen Wirkung auf den menschlichen Körper verteufelt werden. Es gibt Tausende von Chilisorten: Sie sind rauchig, moschusartig, grasig, holzig, dunkel und grüblerisch, säuerlich und hell, mit so vielfältigen Noten wie Schokolade, Lakritze, Tabak, Rosine, Zitrone, Kirsche und Brombeere. Aber solche Geschmacksnuancen gehen manchmal in Kulturen verloren, in denen Chilis noch nie in der Küche gekocht wurden und die Chilis in erster Linie als Folterinstrumente betrachten – Vehikel heftiger, strafender, sogar umwerfender Hitze. (Nicht alle Chilis sind so scharf, und auch nicht jeder nimmt diese Schärfe auf die gleiche Weise wahr. Im thailändischen kulinarischen Kanon gilt Nam Prik Pao, typischerweise aus Sporn-Chilis zubereitet, als kräftig im Geschmack, aber mild.)

Archäologen haben Beweise dafür gefunden, dass Chilischoten vor etwa 9.000 Jahren im heutigen Mexiko zum Kochen in der Wildnis geerntet und 4100 v. Chr. für den regelmäßigen Verzehr in Mahlzeiten domestiziert wurden. Doch diese in der westlichen Hemisphäre beheimateten und später in Asien und Afrika verbreiteten Paprika wurden in Nordamerika und weiten Teilen Europas – dem, was wir die westliche Welt nennen – lange Zeit als Außenseiter betrachtet. Obwohl sie seit dem späten 15. Jahrhundert in Europa ankamen und dort angebaut wurden, finden sich kaum Spuren von ihnen in Kochbüchern vor dem 18. und 19. Jahrhundert, als die Elite sie in ihre Küchen ließ, wie die französische Anthropologin Esther Katz berichtet.

Im Übrigen haben die Amerikaner erst in den letzten Jahren damit begonnen, sich zu verhalten. Laut einer im letzten Jahr in Agronomy veröffentlichten Studie hat sich der Pro-Kopf-Verbrauch in den Vereinigten Staaten von 1980 bis 2020 mehr als verdoppelt, wobei diejenigen, die Chilis zu einem festen Bestandteil ihrer Ernährung machen, mit größerer Wahrscheinlichkeit nicht weiß sind (ein Zeichen für den demografischen Wandel des Landes). und jünger als 65, und/oder sich als „Food-Entdecker“ zu bezeichnen: diejenigen, die stolz auf ihr Interesse und ihr Wissen über „erstklassige“ oder „einzigartige, Gourmet-, neue oder exotische“ Zutaten sind.

Dieses Porträt des archetypischen amerikanischen Chili-Essers könnte darauf hindeuten, dass Paprika, obwohl sie vielleicht von Kultivierten begehrt ist oder als Gegenstand kultischer Faszination gilt, noch nicht vollständig im Mainstream angekommen ist. Doch im ersten Jahr der Pandemie stiegen die Verkäufe von scharfer Soße in den Vereinigten Staaten um 24,6 Prozent, wie Nielsen-Daten zeigen. Da die Restaurants in weiten Teilen des Landes geschlossen waren, konnten viele Amerikaner nur auf ihre eigene Küche zurückgreifen. Sie brauchten „eine Abkürzung zum Geschmack“, sagt Jing Gao, 35, von Fly by Jing, einem amerikanischen Unternehmen, dessen Hauptprodukt Sichuan-Chili-Crisp ist – ein würziges, knuspriges Gewürz aus getrockneten Chilis und Sichuan-Pfefferkörnern (Beeren aus einem Strauch der Zanthoxylum). Gattung) – und die sich im Jahr 2020 verzehnfacht hat.

Im April dieses Jahres veröffentlichte die New York Times einen Artikel mit dem Titel „Ihre Quarantäne-Küche braucht Gewürze“, in dem Fly by Jing hervorgehoben wurde. Gao verkaufte praktisch über Nacht den Lagerbestand eines halben Jahres. Während der Verhandlungen über Lieferkettenprobleme führte das Unternehmen in den nächsten vier Monaten eine Warteliste mit mehr als 30.000 potenziellen Kunden. In einer Zeit der Not und Isolation, in der die Mahlzeiten zu einer Runderneuerung des Alten und Vertrauten geworden waren, war dieser Hauch von Hitze eine kleine Erlösung: ein Flackern im Puls, ein Klatschen des Kiefers, ein Ruf zurück ins Leben.

TECHNISCH IST HITZE kein Geschmack, sondern eine Empfindung (ebenso wie die durch Menthol hervorgerufene Abkühlung). Die Wildheit eines Chilis hängt vom Vorhandensein der chemischen Verbindung Capsaicin und der damit verbundenen Capsaicinoide ab, die im Fruchtfleisch und im Mark lauern. Seit 1912 wird diese Konzentration nach der Scoville-Skala gemessen, die ursprünglich auf der Menge an Zuckerwasser basierte, die erforderlich war, um einen Chili-Extrakt zu verdünnen, bevor ein Tester keine Anzeichen von Verbrennung feststellte; Heute nutzen Wissenschaftler die Hochleistungsflüssigkeitschromatographie. Obwohl die gängige Meinung besagt, dass das Entfernen der Kerne vor dem Kochen die Hitze verringert, enthalten die Samen tatsächlich kein Capsaicin. Bei ihnen handelt es sich lediglich um Schuld durch Assoziation, da sie in der Nähe des Marks möglicherweise einen Belag des Geländes annehmen.

Capsaicin löst TRPV1-Rezeptoren aus, dieselben, die darauf vorbereitet sind, Temperaturen über 104 Grad Fahrenheit zu erkennen, ein Ausgangswert, der als brutaler Sommertag gelten kann, aber nicht ganz heiß genug ist, um ein Ei auf dem Bürgersteig zu braten oder Sie buchstäblich zu verbrennen. (Im Jahr 2016 wurde über den Fall eines Mannes berichtet, dessen Speiseröhre platzte, nachdem er Geisterpaprika, eine der wildesten Chilischoten, gegessen hatte. Die Ärzte stellten jedoch fest, dass dies durch Würgen und Erbrechen als Reaktion auf die durch Capsaicin verursachten Schmerzen verursacht wurde, nicht durch (das Capsaicin selbst.) Wissenschaftler haben diesen Effekt früher als „Reizung“ beschrieben, was ein etwas abwertendes Wort für die zitternden Schweißausbrüche zu sein scheint, die durch zu viele Habaneros (100.000 bis 892.700 Scoville Heat Units) oder die Nahtoderfahrung des Carolina Reaper verursacht werden. Es ist bekannt, dass es bis zu 2,2 Millionen SHUs erreicht – stärker als einige Pfeffersprays – und von Guinness World Records als das schärfste Chili der Welt zertifiziert. Seit 1990 wird unsere Empfindlichkeit gegenüber solchen Substanzen, weniger tadelnd, Chemästhesie genannt.

Aber wie können wir eine Erfahrung richtig beschreiben, die im Wesentlichen eine Täuschung des Geistes ist, ein falscher Feuerschrei? Es ist nur eine Illusion von Hitze, und trotzdem weinen wir. Nach einer deutlich Capsaicin-reichen Mahlzeit „musste ich mich hinlegen, weil ich ein Highgefühl davon hatte“, sagt die amerikanische Geschmacksforscherin Arielle Johnson. (Ihr Buch „Flavorama: The Unbridled Science of Flavor and How to Get It to Work for You“ erscheint nächstes Jahr.) Der Segen ist die Nachwirkung, wenn eine seltsame Euphorie einsetzen kann, ähnlich einer Endorphinflut . Vielleicht ist der Verzehr von Chilis eine Art Katharsis, bei der wir uns freiwillig dem Leid aussetzen, um auf der anderen Seite wieder herauszukommen und unseren Glauben an ein glückliches Ende wiederherzustellen.

Vor allem je mehr Chilis wir essen, „desto weniger tut es weh“, sagt Johnson, 35. Unser Verstand hört auf, darauf zu beharren: „Das ist Schmerz“, sodass wir mehr auf den tatsächlichen Geschmack achten können und vielleicht zum ersten Mal alles bemerken Die anderen Aromen, die Chilis einem Gericht verleihen, rücken die Flamme in den Hintergrund.

Aus evolutionärer Sicht ist Capsaicin eine Waffe, die es Chilis ermöglicht, Raubtiere abzuwehren. Der britische Kulturkritiker Stuart Walton weist in „The Devil's Dinner“ (2018) darauf hin, dass die schärferen Paprikaschoten weniger anfällig für Pilze sind, was sie wahrscheinlich für unsere Urvorfahren als Lebensmittel attraktiv machte, die länger frisch blieben. (Es hat geholfen, dass sich herausstellte, dass Chilis auch reich an Vitaminen sind.) Und weil Vögel von Capsaicin nicht betroffen sind, konnten sie unbekümmert Chilis essen und dann unwissentlich die Samen verbreiten, was nicht nur das Überleben der Paprikas, sondern auch ihre Vermehrung unterstützte – und schließlich , ihre Eroberung der Welt.

Denn im Gegensatz zu den begehrten Gewürzen der Antike wie Nelken und Zimt brauchten Chilis keine tropische Umgebung, um zu gedeihen. Sie waren nicht an einem Ort verankert, der geplündert und kontrolliert werden musste; Stattdessen wuchsen sie problemlos in ihrer neuen Heimat, was bedeutete, dass sie nicht den Reichen vorbehalten oder von Händlern als hochpreisige Rarität monopolisiert werden konnten. Chilis verliehen also nie den Status; vielmehr entzogen sie sich dem kapitalistischen Wertesystem. Als Volksnahrungsmittel wurden sie von einfachen Leuten in Asien und Afrika übernommen, die sie vielleicht einfach deshalb aßen, weil sie ihnen schmeckten.

Ein zusätzlicher Vorteil war, dass einige Kulturen die scharfen Eigenschaften von Chilis als heilend betrachteten. Die traditionelle chinesische Medizin empfiehlt seit langem Inhaltsstoffe, die Wärme hervorrufen, um Ihnen zu helfen, auszuschwitzen und Feuchtigkeit auszutreiben – den Nebel, der sich im Inneren festsetzt, die Durchblutung behindert und Sie schmerzt und lethargisch macht. Und was haben wir in den letzten zwei Jahren erlebt, anderes als eine Zeit der Feuchtigkeit, der verschwommenen, seelenerschöpfenden Tage und des Stillstands? Könnten Chilis das Rezept für unsere Zeit sein? „Was ist Kultur“, fragt Johnson, „anders als eine Sinneserfahrung, die man mit den Menschen um einen herum teilt?“

Im Fast-Casual-Restaurant Rowdy Rooster von CHINTAN PANDYA, das im Februar im New Yorker East Village eröffnet wurde, wird Brathähnchen in fünf Gewürzstufen angeboten, jede eine Steigerung gegenüber dem Vorgänger. Der vorletzte, Nr. 4, ist verheerend. Das Gespräch verstummt; Ein Schluck Limca, das in Indien hergestellte Zitronen-Limetten-Soda, ist erforderlich. Nr. 5 hingegen ist runder, mit tiefen, erdigen Aromen, die die Hitze dämpfen – zumindest scheint es so: Geben Sie ihm eine halbe Stunde und Ihr Mund geht in Flammen auf.

Pandya, 42, hat zunächst nur drei Gewürzstufen auf die Speisekarte gesetzt: Rebel (Hot), Rogue (Extra Hot) und Rowdy (Crazy Hot). Doch die Mehrheit seiner Kunden bestand zu ihrem Bedauern darauf, Rogue zu bestellen. „Einer sagte: ‚Es schadet meinem Ego, wenn ich auf der niedrigsten Stufe essen muss‘“, erinnert sich Pandya. Also fügte er Rascal (mild) und Ruffian (mittel) hinzu, um Rebel als vernünftige, aber dennoch gewagte Option darzustellen. Es ist auch das Niveau, das er selbst wählt: „Wenn ich eine 4 oder 5 esse, fällt es mir schwer, etwas anderes zu schmecken.“

Der Machismo, möglichst scharfe Speisen essen zu wollen – und immer schärfere Chilis zu züchten, um diesen Wunsch zu stillen (der Carolina Reaper kam 2012 auf den Markt), ohne sich unbedingt um den Geschmack zu kümmern – ist eine relativ neue Entwicklung, die zum Teil dadurch beflügelt wird das YouTube-Phänomen „Hot Ones“, das 2015 Premiere feierte und Millionen Aufrufe pro Folge erzielt. Die Show ist wie ein Promi-Interview aufgebaut, aber die eigentliche Mission besteht darin, die Gaststars auf die Probe zu stellen, zu quälen und zu demütigen, indem man sie dazu bringt, Chicken Wings zu essen, die mit einer Reihe zunehmend traumatisierender scharfer Soßen übergossen sind. Das freudige Gekicher kann man in den Episodentiteln hören: „Das Opfer des Tages“ „Hat einen Zungenkrampf beim Essen von Spicy Wings“, „Sets His Face on Fire“, „Cries for Her Mom“, „Fears for Her Life“.

Gao führt die verspätete amerikanische Leidenschaft für Chilis auf „die Auswirkungen der Globalisierung und die ganze Schärfe der Lebensmittel aus Einwandererkulturen“ zurück. Chiles landete 1621 mit freundlicher Genehmigung eines britischen Schiffes von Bermuda aus in Virginia und wurde nur als „roter Pfeffer“ identifiziert. Schließlich landeten sie in einigen Grillrezepten, einer Tradition, die von versklavten Menschen ausging. Mexikanische Salsa gelangte landesweit in die Supermarktregale in der ungefähren Form der Pace-Picante-Sauce, die nach dem Zweiten Weltkrieg von David Pace kreiert wurde, der, obwohl er nicht mexikanischer Abstammung war, die Art scharfer Soße nachahmen wollte, die er in Taco-Läden fand San Antonio nutzt lokal geerntete Jalapeños (und versucht sogar, sie selbst anzubauen), wie die Architekturhistorikerin Mary Carolyn Hollers George in „Pearl Sets the Pace“ (2020) erzählt. Im Jahr 1965, inmitten eines gegenkulturellen Aufstands, der vorherrschende Narrative in Frage stellte und versuchte, das Bewusstsein für andere Kulturen und Küchen zu erweitern, entschied Pace, dass die Amerikaner bereit seien, Picante-Sauce nicht als ethnische Spezialität, sondern lediglich als Gewürz zu betrachten. Es war eine lange Wette, die sich auszahlte: Campbell Soup kaufte Pace 1995 für mehr als eine Milliarde US-Dollar.

1991 verkaufte sich Salsa in den USA besser als Ketchup, obwohl die in Massenproduktion hergestellten Gläser immer noch eher umgänglich und harmlos waren. Heute suchen Unternehmen nach fieberhafteren Investitionen: McCormick & Company, der weltweite Branchenführer in der Gewürzproduktion mit Hauptsitz nördlich von Baltimore, kaufte Franks RedHot-Soße im Louisiana-Stil (eine mit Cayennepfeffer angereicherte Zusammenarbeit zwischen einem Gewürzhändler aus Cincinnati und einem Cajun-Pfefferbauern). vom Ende des Ersten Weltkriegs) im Jahr 2017 und Cholula (eine scharfe Soße aus Arbol- und Piquín-Chilis, hergestellt in Jalisco, Mexiko, nach einem über Generationen weitergegebenen Rezept) im Jahr 2020.

Aber Gao vermutet, dass Amerika dank der mildernden Süße einer anderen scharfen Soße gelernt hat, Hitze zu ertragen, diese aus dem Jahr 1983: Sriracha von Huy Fong Foods, eine Mischung aus roten Chilis, Essig, Zucker und Knoblauch in der Farbe einer sterbende Sonne und wird in einer mittlerweile ikonischen Flasche mit grüner Düse verkauft. Sein Hersteller, David Tran, benannte sein in Kalifornien ansässiges Unternehmen nach einem heruntergekommenen Frachter, der 1978 mehr als 3.000 Flüchtlinge – das Doppelte seiner Passagierkapazität, darunter auch Tran – aus Vietnam rettete. Zwei Jahrzehnte nach seiner stillen, unangekündigten Einführung wurde Sriracha ein bekannter Name, der von asiatisch-amerikanischen Köchen populär gemacht wurde, darunter David Chang in New York und Roy Choi in Los Angeles, von denen letzterer die Sauce über seine mit Kimchi belegten Hot Dogs drückte einer frechen neuen Ausdrucksweise der asiatischen Küche, die die Tradition gleichzeitig zelebriert und zur Schau stellt.

Bis 2019 beherrschte Transs Sriracha-Marke trotz Nachahmer fast 10 Prozent des geschätzten 1,5-Milliarden-Dollar-Marktes für scharfe Soßen, und seine Fabrik in Irwindale produzierte 12.000 Flaschen pro Stunde. Dennoch beschwerten sich Nachbarn im Jahr 2013 in Anlehnung an den Londoner Nam Prik Pao-Vorfall über schädliche Dämpfe. Es wurde eine Klage eingereicht, die zu einer kurzen, teilweisen Schließung führte, aber schließlich eingestellt wurde. Dennoch zeigte der Vorfall, dass der Verdacht auf Chilis bestehen bleibt; Der Kampf ist noch nicht ganz gewonnen.

Es liegt eine gewisse Ironie in den Bedenken, die im späten 15. Jahrhundert in Europa gegenüber Chilis aufkamen. Die Europäer verlangen seit mindestens dem fünften Jahrhundert v. Chr. nach Gewürzen – nach Pikantheit, nach etwas, das die Langeweile ihrer Speisen belebt, als der griechische Historiker Herodot über arabische Händler schrieb, die Zimt aus einem unbekannten Land mitbrachten, gesammelt (so wurde den Griechen jedenfalls erzählt). ) aus den Nestern riesiger Vögel. Das Zeitalter der Entdeckungen, die ersten Weltkonzerne: Spice war der Schatz auf der anderen Seite der Karte, ein Ansporn für Invasion und Herrschaft. Christoph Kolumbus war auf der Jagd nach Gewürzen, als er 1492 den Atlantik überquerte und in der Karibik (für ihn die Westindischen Inseln) Chilis beobachtete. Unter Ausschluss botanischer Unterschiede kam er zu dem Schluss, dass der Chili nicht nur eine Pfeffersorte sei, sondern ein würdiger Konkurrent des schwarzen Pfeffers (des nicht verwandten Piper nigrum), „häufiger“, schrieb er in sein Tagebuch, und fügte, vielleicht sehnsüchtig, hinzu, „und wertvoller.“ ."

„Chile“ ist eine Entlehnung aus der Nahuatl-Sprache der Azteken, aber wie die französische Soziologin Maguelonne Toussaint-Samat in „A History of Food“ (1987) feststellt, der Name, der sich infolge des Versuchs von Kolumbus erstmals in Europa durchsetzte im Marketing war „pimiento“, eine stärkere „und daher grammatikalisch männliche“ Version von „pimienta“, schwarzem Pfeffer. Berichten zufolge waren es die Niederländer, die, nachdem sie im 17. Jahrhundert den Handel mit schwarzem Pfeffer dominierten, das Nahuatl-Chili förderten, um den Namen und die Einzigartigkeit ihres Produkts zu schützen.

Aus Amerika mitgebrachte Samen trugen bald Früchte in den Klostergärten Spaniens. Während die Europäer vielleicht von Chilis fasziniert waren, empfanden einige ihre Potenz als irritierend. Der englische Kräuterkundler John Gerard, Autor des meisterhaften Werks „The Herbal, or General History of Plants“ (1597), entdeckte im Pfeffer eine „bösartige Eigenschaft, wodurch er ein Feind der Leber und anderer Eingeweide ist“. Einige Köche versuchten, die Paprika durch eine komplexe Methode zu zähmen, bei der sie getrocknet, gehackt und mit Mehl und Hefe vermischt, dann gebacken und schließlich zerkleinert wurden, alles in der Hoffnung, die Hitze zu verringern, die beim Essen als „Unannehmlichkeit“ empfunden wurde die Worte des italienischen Mönchs Fra Gregorio da Reggio, des amtierenden Chili-Experten der Region, wie sie der ungarische Historiker Ottó Gecser in „Manche mögen es scharf: Pikanter Geschmack zwischen Mittelalter und Neuzeit“ (2019) zitiert.

Eine bemerkenswerte Ausnahme vom Chili-Widerstand war Ungarn, wo die Paprikaschoten erstmals im 16. Jahrhundert auftauchten – laut schriftlichen Aufzeichnungen Geschenke aus Spanien, obwohl einige Historiker eine sekundäre Quelle vorschlagen: die einfallenden Osmanen, von denen angenommen wird, dass sie selbst Chilis aus Indien adoptiert haben , dort von portugiesischen Entdeckern eingeführt, deren Exemplare Nachkommen der in Spanien gezüchteten Exemplare der ersten aus Amerika stammenden Samen waren. Im 18. Jahrhundert kreierten die Ungarn ihre eigene Chilimischung, benannt nach den Paprikaschoten, aus denen sie hergestellt wurde. Das Gewürz erlangte im vergangenen Frühjahr unerwartete Berühmtheit, als Dracula Daily, ein Substack-Newsletter, begann, stückweise (zum zweiten Mal in Folge) den gesamten Roman „Dracula“ von Bram Stoker aus dem Jahr 1897 zu veröffentlichen. Das Buch beginnt mit Jonathan Harker, einem jungen Anwalt, der sich auf den Weg nach Siebenbürgen macht – „den Westen verlassen und in den Osten einreisen“, wie er seinem Tagebuch anvertraut –, um einen neuen Mandanten, Graf Dracula, zu treffen. Nachdem er einen mit Paprika gewürzten Eintopf gegessen hat, erlebt er eine unruhige Nacht mit „seltsamen Träumen“: „Vielleicht lag es am Paprika, denn ich musste das ganze Wasser in meiner Karaffe austrinken und war immer noch durstig.“

Seine Aufregung verwirrte einige zeitgenössische Leser: Paprika, wie wir es heute kennen, ist harmlos und süß. Der Hashtag #paprika wurde auf Tumblr zum Trend, als einige sich über den glücklosen Engländer lustig machten, weil er vor solch harmlosem Gewürz zurückschreckte. Andere argumentierten jedoch, dass es zum Zeitpunkt der Entstehung des Romans keinen süßen Paprika gab; Erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts begannen Pflanzenzüchter in Ungarn, Chilis durch Hybridisierung zu zähmen und zu denaturieren. Tatsächlich hatten die 1859 eingeführten Mahltechniken, mit denen die schärferen Teile des Chilis schneller entfernt wurden, süßere Mischungen weithin verfügbar gemacht, als der unschuldige Harker damit in Berührung gekommen war. (Es gibt immer noch fieberhaftere Versionen, wie zum Beispiel eine, die aus alten Szegedi-178-Chilis aus Ungarns ältester Paprikaanbauregion hergestellt und in den Vereinigten Staaten von der Gewürzfirma Burlap & Barrel verkauft wird.)

„Dracula“ ist Fiktion, aber die Geschichte mischt sich ein. Eine Pflanze, die Jahrtausende lang ein Volk in einem Teil der Welt ernährte, wird heute von vielen beansprucht, und zwar nicht trotz ihrer Hitze, sondern gerade wegen ihr. Wenn das Feuer des Chilis einst als Maßlosigkeit und Unverschämtheit und als Verstoß gegen die Anstandlichkeit des Tisches verachtet wurde, zeigt sich diese Reaktion nun als das, was sie immer war: Du bist nicht neugierig, mutig oder hart genug. Du kommst mit der Hitze einfach nicht klar.

Digitale Technik: Maiko Ando. Fotoassistent: Karl Leitz. Assistent des Requisiteurs: Sam Salisbury

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