Houston Blind Goat-Rezension: Das Restaurant von Christine Ha hat Höhen und Tiefen

„Das ist ein toller Martini“, bemerkte der Mann, der neben mir an der Theke des Blind Goat saß.

Und es war. Im Coupé-Glas blassgolden, die geschnitzte Orangenschale hoch schwebend, fügte die Interpretation des Cocktail-Klassikers von Köchin Christine Ha verführerische Noten von Zitronengras und Vanille zu einer sanften Mischung aus Old Tom Gin, Wermut und traditionell gebrautem Kimoto-Sake hinzu.

Ich nippte langsam an dem Martini und freute mich über die unerwartete Art und Weise, wie er zu meiner Bestellung von sechs rohen Austern – butterartigen Murder Points aus Alabama – und ihrer mit Schalotten gesprenkelten thailändischen Chili-Mignonette passte. Erfreut auch über die Zurückhaltung der Reseda. Ich war neugierig, ob es die Schalentiere überwältigen würde, aber nein. Es hat Klick gemacht.

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Es stellte sich heraus, dass mein Nachbar, ein Energiemann aus Los Angeles, der zu Besuch war, zum zweiten Mal in dieser Woche wieder in Ha's neuem Restaurant Spring Branch war. Er hatte am Montagabend im modernen Viet-Tex-Gastropub gegessen und war dann zurückgekehrt, sobald die Türen am Donnerstag geöffnet wurden, nachdem sie dienstags und mittwochs frei hatten. Jetzt arbeitete er sich durch die faszinierende subtropische Cocktailkarte und die sorgfältig zusammengestellte Speisekarte.

Ich bewunderte seine Konzentration. Vor ihm saß mein Lieblingsgericht von Blind Goat: das delikate Wunder namens Banh Khot, Miniatur-Reismehlchips, gewürzt mit Kurkuma und Kokosnuss, gewürzt mit einer saftigen Krone aus Garnelen und Frühlingszwiebelöl. Die muschelartige Verpackung wird lebendig, eingewickelt in ein gerüschtes Salatblatt mit Minze- und Korianderzweigen darin und dann in Fischsauce-Vinaigrette getaucht. Meer und Erde, herrlich ausbalanciert.

Von den Banh Khot kommen sechs auf eine Bestellung, und drei Freunde und ich wetteiferten bei meinem ersten Besuch um die Extras. Auch die Salatblätter gingen uns zu früh aus. Wir baten unseren Kellner um mehr, und er kam der Bitte nach. Als später der Ehemann und Geschäftspartner von Küchenchef Ha, John Suh, unseren Tisch besuchte, neckten wir ihn wegen des Salatdefizits.

Blind Goat-Köchin Christine Ha und ihr Ehemann John Suh

Ein schmerzerfüllter Ausdruck huschte über Suhs Gesicht. „Wissen Sie, wie viel Salat derzeit kostet?“ er beklagte sich. Das ist nur eine der vielen Arten, wie die Inflation das aktuelle Restauranterlebnis in Houston im Großen und Ganzen verändert. Jetzt, eine Woche später, stieß mein neuer Freund aus LA auf die gleiche Hürde: Auch er musste mehr Salat anfordern. Wieder wurde es ohne Beanstandung gebracht.

In seinem Einkaufszentrum Spring Branch ist das Blind Goat im Grunde eine physische Neuauflage von Ha's feinem kleinen Kiosk Bravery Chef Hall in der Innenstadt, der 2019 eröffnet wurde und vor seiner Schließung durch die Pandemie kämpfte.

Der elegante Speisesaal mit seinen wasserblauen Mid-Century-Stühlen und seinem durch luftige Seilschirme unterteilten Raum ist eine großzügige Aufwertung für Ha und Suh. Die lange Hufeisenbar mit Thekensitzen und einer schmalen überdachten Terrasse daneben lockt Scharen von Stammgästen aus der Nachbarschaft und Ha-Fans an, weshalb es ratsam ist, im Voraus einen Tisch zu reservieren. Vielleicht ergattern Sie beim Betreten einen Barplatz oder einen Terrassentisch, vielleicht aber auch nicht.

Obwohl mir der neue Raum gefällt, bedauere ich die Akustik. Eines Abends amüsierte ich mich, als ich mich der Haustür näherte, als ich mir das uralte „Surfer Girl“ der Beach Boys anhören ließ. Aber als ich eintrat und meinen Essensbegleiter in einem Two-Top-Restaurant an der Rückwand fand, machte es der Lärm des vollen Hauses schwierig, mich zu unterhalten. Wenn es Musik gäbe, könnte ich diese auch nicht hören.

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Pho-Knochenmark bei Blind Goat

Grüner Papayasalat bei Blind Goat

Guava Nice Day Cocktail bei Blind Goat

Banh-Mi-Board bei Blind Goat

Banh-Mi-Board bei Blind Goat

Bohnen mit Blasen, links, und gebratener Texas BBQ Brisket-Reis bei Blind Goat

Texas BBQ Brisket gebratener Reis bei Blind Goat

Blind Goat-Koch Chris Perez, von links, die Köchin und Besitzer Christine Ha und John Suh sowie Sous-Chef Patrick Dao im Speisesaal des Restaurants Spring Branch

Das 19-Punkte-Menü ergab bei meinen drei Besuchen eine Mischung aus Großartigem, Gutem und rätselhaft Flachem oder übermäßig Salzigem. In der großen Säule befand sich ein bezaubernder grüner Papayasalat mit saftigen kleinen Kirschtomaten, die säuerlichen Früchte mit einer milden Honig-Garnelenpaste-Vinaigrette verfeinert. Für den vitalen Crunch sorgten geröstete Erdnüsse und Sesamkörner sowie ein Konfetti aus süßen Trockenfleischflocken, die alles zum Knallen brachten. Zusammen mit Ha's Banh Khot halte ich dies für eines der besten Gerichte der Stadt.

Eine festliche, partizipative Option ist das clevere Banh Mi Board, das verblüffend erdige, hausgemachte Pastete, süß eingelegtes Daikon und Karotte, Knoblauch-Aioli und einen Kräuterstrauß anrichtet, der nach Belieben auf gerösteten Baguettescheiben zusammengestellt werden kann. Und natürlich auch geschnittene Jalapeños; und seltsame Stücke eines frittierten, zähen vietnamesischen Aufschnitts, der einer Art Bologna ähnelt. Dabei handelt es sich um unterhaltsame Cocktail- oder Biergerichte, die zum Ziel von Chefkoch Ha passen, ungezwungenes „Nhau“-Essen zu bieten, wie man es in vietnamesischen Straßen- oder Strandlokalen findet.

Das Gleiche gilt für Ha's Meinung zum Knochenmark. Hier wird das reichhaltige, gelierte Mark mit süßen Gewürzen überzogen und mit einer belebenden Garnitur aus grünen Kräutern und eingelegten Sojasprossen garniert, die dann aus den langen Knochentrögen geschöpft und auf Baguettescheiben aufgetragen werden. Vier von uns machten mit der Bestellung kurzen Prozess und hätten gerne mehr gegessen.

Tofu-Frühlingsrollen, mit 7 US-Dollar das günstigste Gericht auf der Speisekarte, waren absolut perfekt, als ich sie zweimal probierte. Die sanften Würfel aus frittiertem Tofu erhalten eine strukturelle Verstärkung durch etwas geröstete Kokosnuss, die in den Salat und die Kräuter gesteckt wird. Die weichen, kühlen Nudelblattpakete sind in Erdnusssauce getaucht und mit einem säuerlichen Schuss Tamarinde verfeinert und ergeben ein ideales Sommeressen.

Die blinde Ziege, 8145 Long Point, 346-298-1660

Essen: Clevere, moderne Interpretationen vietnamesischer Gerichte, gekreuzt mit texanischen Aromen und Zutaten.

Atmosphäre: Ausgelassenes Familientreffen in einem luftigen, von der Mitte des Jahrhunderts inspirierten Ambiente.

Preise: Meist moderat. Apps 7–19 $; die meisten Hauptgerichte 12–24 $; großformatige Vorspeisen 42–49 $

Öffnungszeiten: Abendessen donnerstags, sonntags und montags von 17 bis 21 Uhr; Freitag bis Samstag von 17 bis 22 Uhr

Reservierungen: ratsam; über Tock; oder rufen Sie 346-298-1660 für Gruppen ab sieben Personen an.

Wer ist da: Die wohlhabenden Typen, die in den letzten Jahren in Scharen nach Spring Branch strömten, in den unterschiedlichsten Altersstufen und mit der Energie, die es wie eine Party klingen lässt.

Service: Besonders freundlich; kann am Ende der Mahlzeit zurückbleiben, wenn das Haus voll ist.

Geräuschpegel: Sehr laut im Inneren, wenn er voll ist.

Was Sie bestellen sollten: Banh-Khot-Chips mit Garnelen und Frühlingszwiebelöl; Banh Mi Vorstand; Der große grüne Papayasalat mit Trockenfleisch vom Rind; Austern mit Thai-Mignonette; grüne Bohnen mit Blasen; Puffreisnudeln mit Tofu; Tofu-Frühlingsrollen; Pho-Knochenmark; Halong Bae Martini; Guava Nice Day Pisco-Cocktail.

Vegetarisch/vegan/glutenfrei: Ein halbes Dutzend Optionen deutlich gekennzeichnet.

Parken: Großer kostenloser Parkplatz vor dem Hotel.

Belüftung: Hohe Decken; Außenluft gelangt über die Terrasse und die Vordertüren.

Sitzgelegenheiten im Freien: Lange, schmale Terrasse in überdachtem Arkadengang neben der Barseite.

Gute Noten erhalten auch einfache grüne Bohnen mit Wok-Blase, verfeinert mit Knoblauch, Schalotte und gerösteten Sesamkörnern; Und zu einem überaus wohltuenden Gericht aus Tofu-Quadraten mit viel welkem Grün und Gai-Lan, verfeinert mit ultra-herzhaftem Maggi-Gewürz und einer Fülle aufgeblähter gebratener Reisnudel-Quadrate, die es schaffen, gleichzeitig zäh und luftig-knusprig zu sein, nein mittlere Leistung. Dieses vegane und vegetarische Gericht ist so heimelig, dass es schmeckt, als hätte es jemandes Mutter für dich gemacht.

Einige Gerichte haben mir nicht gefallen. Hübsch gegrillte Garnelen, in eng anliegenden Hörnchen vom Spieß gelockt, schmeckten mit ihrer „Viet-Cajun Bang Sauce“ (eine Anspielung auf die Speisekarte von Ha und Co-Chef Tony Nguyen in ihrem Restaurant Xin Chao im Sixth Ward) so salzig, dass sogar jeder Tropfen herausgedrückt wurde Aus einer Zitronenscheibe ließ sich nicht einmal etwas herausholen. Langusten-Knoblauch-Nudeln, eine Variante einer Butter-Parmesan-Behandlung aus San Francisco, konnten mein Interesse nicht fesseln. Ich wünschte mir immer mehr von der beworbenen Zitronenschale.

Der Texas BBQ Brisket Fried Rice, zubereitet aus geräuchertem Rindfleisch von Feges BBQ ein paar Türen weiter, schien eine solide Idee auf der Suche nach Fokus (oder vielleicht einem Schuss Säure) zu sein. Ich verfeinerte die Reste mit einem Spiegelei und Momofukus Chili-Chips, war aber nicht begeistert und fragte mich, ob Sambal Oelek vielleicht der Trick gewesen wäre.

Das Ziegencurry, das ich am Bravery-Kiosk geliebt hatte, schmeckte hier sanft, aber flach. Und der Müll-Apfelkuchen, der Ha dabei geholfen hat, ihre Staffel von „MasterChef“ zu gewinnen, sah auf meinem Teller tatsächlich wie ein Trümmerhaufen aus und nicht wie eine Form, die aus einem echten ganzen Kuchen herausgeschnitten worden war. Das Beste daran war die Kugel Vanilleeis von der benachbarten Cosmic Ice Cream Co. (ein weiterer netter Touch der Spring Branch-Synergie) mit ihrem salzig-süßen, prickelnden Spritzer Fischsoßen-Karamell.

Der „Kuchen“ sah erschöpft aus. Es ließ mich darüber nachdenken, dass Ha und Suh in den letzten vier Jahren eine schwierige Situation durchlebt haben: die Eröffnung ihres Lebensmittelkiosks, die Bewältigung der Pandemie in der Innenstadt, die Eröffnung von Xin Chao im Herbst 2020, die monatelange Bauzeit und die Zulassung von Verzögerungen hier in Spring Branch, wo sie bald einen Drive-in-Sandwichstand eröffnen wollen – sichtbar auf dem vorderen Parkplatz.

In gewisser Weise ist es kein Wunder, dass das Essen im Blind Goat seine Höhen und Tiefen hat. Dass der ansonsten beeindruckende ganze geröstete Kurkumafisch – ein Schnapper für 49 US-Dollar, garniert mit gegrillter Ananas, zarten kleinen Bündeln Reisnudeln, Dillwedeln und Galgantwurzel – gerade so verkocht ankam, dass er in Ordnung statt spektakulär war.

Ha und Suh haben das Talent, alles zusammenzubringen. In der Zwischenzeit werde ich diesen interessanten Neuzugang in der aufstrebenden Restaurantszene von Spring Branch als das genießen, was es ist, und nicht als das, was es nicht ist. Die blinde Ziege inspirierte einen Besucher aus LA zu aufeinanderfolgenden Besuchen, und wenn ich in der Nachbarschaft leben würde, wäre ich oft dort.

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